Question sur réglages amortisseur en rallye (course morte etc...)

Hello, je viens de monter un Olhins et des biellettes plus longues sur ma MT09 (pour la surélever)

J'ai ensuite pris les différentes cotes pour voir ou j'en était et c'est loin d'être top!

Moto sans conducteur posée sur ses roues: 930mm (c'est pas la hauteur de selle)

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Avec conducteur:905/900mm
Elle s'abaisse donc de 25/30mm lorsque je monte dessus (ça me parait beaucoup)

Course morte:25mm ce qui me parait énorme!
(sur piste "la norme" est de 10mm voir 15mm max si dégradée, sur route ou en rallye je n'en ai aucune idée...)

Le ressort est un 9.5kg mais le fait de mettre les biellettes change la géométrie de la moto et démultiplie l'enfoncement de celle ci par rapport à l'origine (en gros ça fait un levier plus grand)

Je peux comprimer le ressort ce qui va diminuer la course morte mais je ne sais pas si c'est le bon choix, il faudrait surement que je le change pour un autre plus dur (10.5/11kg?)

Je fait 75kg et 85kg équipé

Mon usage sera surtout arsouille route de montagne 90%/quelques ballade et 2/3 sorties piste par an

Merci

Je viens de tout redémonter et remonter pour comparer avec l’origine avec et sans biellettes

En fait tout vient des biellettes qui faussent tous les paramètres en faisant levier sur l'amortisseur

La seule solution doit être de mettre un ressort plus dur...

Fin du monologue merci   

C'est la deuxième fois que je post sur votre fofo mais c'est pareil que la première fois...

77 vues 0 réponses !

C'est un vrai plaisir de dialoguer avec vous !!!   

Ce coup ci fin du monologue pour de bon

Bonne continuation

giorgio676 a écrit:

C'est la deuxième fois que je post sur votre fofo mais c'est pareil que la première fois...

77 vues 0 réponses !

C'est un vrai plaisir de dialoguer avec vous !!!   

Ce coup ci fin du monologue pour de bon

Bonne continuation

  


en fait quand on est de nice et pas rallyman, comme dit ton avatar ;salade niçoise, ça ratatouille  

Bonsoir
En général en rallye selon le pilotage la course morte est entre 15 mm et 25 MM. sur un Roadster
L'enfoncement en charge dépend de la course totale de ton amortisseur mais en général pas plus de 40 mm à 50 mm ,encore une fois tout dépend de ton niveau de pilotage et de l'assiette de ta moto de base
Perso j'aime bien une meule qui tourne donc en Roadster si je n'ai pas de correcteur d'assiette je reste autour d'une course morte de 20 mm afin que la meule reste malgré tout sur l'avant Avec correcteur et si les spéciales sont très dégradées ou sous la pluie par exemple je peux aller chercher 30mm
Pour savoir si ton ressort est bon ,il suffit de mettre un Rislan et de voir si tu travailles sur toute la course c'est pas plus dur que ça avec des hydrauliques au milieu tant en détente qu'en compression .
Si tu enfonces trop le Rislan au delà du tampon t'es trop mou changer de ressort si au contraire tu vas pas au fond ressort trop dur ..
Mais l'essentiel surtout en rallye c'est d'avoir l'avant et l'arrière bien en phase avec sur routes dégradées des détentes assez ouvertes tant à l'avant qu'à l'arrière
Ce ne sont que des réglages de bases à peaufiner en fonction de ton niveau ,de ton agressivité et du confort éventuel recherché
Voilà pour l'essentiel et sinon tu demandes à notre champion de France il roule en MT09 ..
Au plaisir on Road

Ben voilà c'était pas si difficile d'aider un pov Giorgio en détresse !
Malheureux qu'il faille ruer dans les brancards pour avoir des réponses mais je vous remercie pour celles ci

Je n'ai fait qu'un rallye près de chez moi il y a longtemps
Lou Monta Cala

Peu importe mon niveau car je ne peux en juger...

Je pense me débrouiller pas trop mal rallyman ou pas peu importe du moment que je prends plaisir à rouler

Mon usage sera de 90% routes de montagnes et 10% piste
La moto plaisir uniquement car j'ai un scout pour aller bosser

Ici on a la salade niçoise la ratatouille et pleins d'autre plats locaux mais on a surtout la chance d'avoir des routes d'arrière pays magnifiques !

Hier j'ai testé la moto pour sa première sortie sur 250 bornes de cols
J'ai mis 15 de course morte en réglant la précontrainte du ressort, mon souci vient des biellettes que j'ai rajoutées pour remonter la moto car j'ai pas envie de poser l'alternateur et de m'en prendre une même si il y a de la marge...
J'ai mis un rislant et il reste 1cm de course (il a talloné une seule fois sur une monstro bosse que j'avais pas vu sur le bitume

En fait ces biellettes faussent complettement les réglages car elles exercent un fort levier sur l'amortisseur et ce que je gagnais quelque part en garde au sol j'en reperdais une grande partie une fois assis sur la moto

Est ce que si je réduit encore la course morte (en tenant compte des biellettes) c'est mauvais ?

Me reste à trouver le temps de changer les ressorts de fourche plus huile adaptée et niveau partie cycle ça ira très bien pour moi et mon modeste niveau

Mon gros gros souci est que j'ai été "obligé de rouler en mode B (pluie) car en mode standard ou A elle met un violent à coup à la remise des gaz (un peu comme les ancien XR600/650 de l'époque ou il fallait mettre un carbu avec pompe de reprise pour résoudre le problème)
C'est un problème connu de Yamaha qui serait si facile de résoudre si ils voulaient bien sortir une MAJ de carto...
En attendant pour se faire la main le mode B me convient sur une ballade bien que soit très frustrant mais pas forcément inefficace sur route très dégradée

J'ai pas le numéro de notre champion de France mais je serais curieux de savoir comment il a résolu ce problème !
Repro ou flsh du boîtier je ne vois que ça car toutes les autre solutions miracles que j'ai pu lire et tester ne valent rien

Bon j'ai fait un roman mais quand on aime...

@+

bon ben puisque tu veux un roman, voici un résumé de ce qu'il faut faire sur piste.

pour la route il faut avoir un peu pls de course morte et un réglage hydraulique un peu oplus ouvert :

suspension : logique et ordre de réglage
La suspension

Pour commencer ça sert à quoi ? A la base c’est un absorbeur de choc. Ca doit absorber un choc produit par exemple par une bosse sur la route. C'est-à-dire que ça doit dissiper un effort sur un déplacement. Le but étant de permettre à la roue de rester constamment en contact avec la route et de filtrer les vibrations.
Le ressort lui est l’élément qui donne la charge maximale qui peut être appliqué dessus avant d’arriver en butée et l’hydraulique est l’élément qui va définir la décélération, c'est-à-dire la vitesse à laquelle la tige de l’amortisseur va se déplacer.
Il faut donc être attentif et faire attention aux abus de langage. On parle d'un amortisseur trop dur quand on parle d’un ressort trop raide, et on parlera d’amortisseur trop freiné dans le cas ou ce sont les hydrauliques qui le ralentissent trop.

Je ne rentrerai pas trop dans les détails vu que nous organisons régulièrement un stage suspension avec Chaplain. Et résumer en quelques lignes une journée complète avec ce maître est impossible.

On a vu ci-dessus que le ressort était l’élément qui définissait la charge maximale absorbable. Par conséquent la première chose à faire c’est de choisir le bon ressort.

Choisir son ressort :

Partant des roues pendantes (décollées du sol) dès qu’on pose la roue par terre, il y a la masse de la moto qui s’exerce sur le ressort puis le poids du pilote. Ce qu’on veux c’est que quand on rajoute la charge dynamique maximale le ressort permette à la suspension de ne pas arriver en butée, mais dans l’idéal au plus près.

A cela on rajoute un petit paramètre. On veux également que la moto s’enfonce un peu sous son propre poids, afin d’avoir un peu de course négative pour permettre à la roue de rester en contact avec le sol dans les phases de freinage ou d’accélération. On appel cela une course morte.

Il faut donc prendre 3 mesures :
A l’avant :
F1 : moto roue pendante
F2 : moto posée sous son poids
F3 : moto avec pilote assis dessus en position

Pareil à l’arrière
R1
R2
R3

Comment prendre les cotes ?

Pour la fourche c’est relativement facile, il suffit de mesurer la distance de tube qui sort du fourreau. Pour l’arrière il faut prendre une distance entre un point fixé sur la coque arrière, situé 5cm plus avant que la verticale à l’axe de roue arrière.

Maintenant une foi qu’on a les valeurs on les compare aux données utiles.
Suspension arrière :

Course morte (R1-R2) = 8% de la course totale soit environ 10mm (si 120 mm de débattement)
Enfoncement maxi (R1-R3) = 30% de la course totale soit environ 36mm

Suspension avant

Course morte (F1-F2) = 25% 30% de la course totale soit entre 30mm et 36mm
Enfoncement max (F1-F3) = 40% de la course totale soit environ 48mm

Si vous ne réussissez pas par exemple pour la suspension arrière à jouer sur la molette de réglage du ressort pour avoir en même temps la bonne course morte et le bon enfoncement max, alors c’est que votre ressort n’est pas adapté. Si l’enfoncement max est supérieur votre ressort et trop souple et inversement.

Une foi que vous avez les ressort qui vous correspond, il faut maintenant régler l’assiette de la moto.

L’assiette

C’est le basculement de la moto. Elle se règle en faisant glisser les tubes de fourches dans les tés pour l’avant et en mettant des rondelles sur la chape de l’amortisseur ou en réglant sur l’amortisseur si il est équipé d’un réglage pour l’arrière.

Pour cela, il faut partir sur piste avec des hydrauliques très ouvertes et chercher à passer les virages sans avoir ni à accélérer, ni à freiner et à passer le plus vite possible pour sentir le comportement de la moto.
• La moto élargie la trajectoire (Valeur de chasse trop élevée)
Remèdes : Baisser l’avant ou relever l’arrière de la moto
• La moto louvoie à haute vitesse (La roue avant n’est pas assez chargée)
Remèdes : Baisser l’avant ou relever l’arrière de la moto
• La moto tombe dans le virage (La chasse est trop faible)
Remèdes : Relever l’avant ou baisser l’arrière de la moto

Une foi cela fait nous pouvons passer à la suite.

Les hydrauliques.

Maintenant que vous avez réglé et choisi les bons ressorts, que votre moto rentre bien dans les virages, alors il ne vous reste plus qu’a régler la vitesse d’enfoncement des suspensions.

Il ne faut pas perdre de vue qu’une moto c’est comme un cheval à bascule. Quand vous freinez, l’avant de la moto se comprime et la moto plonge, et l’arrière se détend, inversement à l’accélération. Et dans la phase neutre il faut que la moto retrouve son assiette naturellement.

Par habitude quand on parle de valeur de réglage, on vis les vis de réglage fermée à fond (comme pour un robinet) et on compte le nombre de clic ou de tour en desserrant (en ouvrant).

Sur la fourche la compression est située en bas de la fourche et la détente en haut sur les bouchons. Pour l’amortisseur arrière c’est l’opposé. La compression est située en haut de l’amortisseur et la détente tout en bas.



En gros le principe est le suivant :

On pars avec des hydraulique plutôt ouverte et on referme peu à peu jusqu'à arriver à un résultat satisfaisant.

1 – Freinage et Entrée de virage : sur la phase de freinage le réglage de la compression de la fourche va ajuster la vitesse de l’enfoncement de la moto.
• si la moto plonge trop vite, on ferme la compression AV
• la fourche arrive en butée, fermer la compression AV ou augmenter la quantité d'huile de la fourche.
• la fourche ne s'enfonce pas assez, diminuer la quantité d'huile
• Si elle se redresse sur les freinages sur l’angle, refermer la compression AV
• la moto dribble de l'avant, ouvrir compression et/ou détente AV
• L'arrière sautille, fermer la détente AR
• L'arrière décolle et balaye, ouvrez la détente AR
• la moto souvire (si assiète réglée) fermer détente Av et/ou ouvrir détente AR
• sensation de perdre son amortissement : surchauffe de l'amortisseur AR, ouvrir la détente

2 – Phase neutre : au relacher des freins et avec la mise sur l'angle la moto va progressivement revenir sur le réglage d'assiète qui a été précédemment réglée.
• au relâcher des freins si la moto se désequilibre, c’est que la fourche se détend trop vite et la il faut resserrer la détente AV
• perte de grip sur l'avant (sentiment qu'on va le perdre) ouvrir la détente AV
• survirage, ouvrir la détente AV
• Sousvirage, fermer la détente AV et/ou ouvrir la détente AR

3- accélération sortie de virage :
• si la moto s’écrase de trop, freiner la compression AR
• si la moto patine ouvrir la compression AR, ou la détente AR
• Si la moto guidonne, c’est généralement que les suspensions sont trop freiné. Ouvrir un peu la détente AV et/ou ouvrir la compression AR
• la moto pompe de l'arrière, fermer la détente AR
• la moto perd de sa précision, fermer la compression AR

Bref voila également les conseils donnés par le manuel Ohlins :

La détente :

Amortisseur :

Trop de frein en détente peut causer : - l’arrière saute sur les bosses au lieu de suivre le sol
- l’arrière décolle lors du freinage
- cela maintient l’arrière en bas ayant pour résultat une moto sous-vireuse
- cela peut causer une surchauffe du système hydraulique de l’amortisseur, et ainsi avoir une perte d’amortissement

Pas assez freiné en détente peut causer : - l’arrière est totalement détendu trop rapidement lors d’un freinage, faisant ainsi sauter la roue arrière
- la moto semble instable
- la moto pompe dans les virages

Fourche :

Trop de frein en détente peut causer : - survirage
- un manque de grip du pneu avant
- on ressent comme si la roue avant allait passer dessous dans les virages

Pas assez freiné en détente peut causer :
- sous-virage
- l’avant paraît instable

La compression :

Amortisseur :

Trop de compression peut causer : - la roue arrière patine lors de l’accélération
- cela peut donner un sentiment de dureté extrême (bout de bois) lors d’une prise de bosse

Pas assez de compression peut causer : - la roue arrière commence à sauter vers l’extérieur du virage sous l’accélération en sortie de virage
- la moto s’écrase trop (l’arrière est trop bas), ce qui engendre une perte de grip de l’avant

Fourche :

Trop de compression peut causer :
- bon résultat lors des phases de freinage
- sentiment de dureté sur les bosses

Pas assez de compression peut causer : - forte plongée de l’avant

Merci pour ces bon conseils

J'ai mis 15mm de course morte AR et 30mm devant
ça a l'air de fonctionner

Sur piste mon ressort AR sera surement trop souple(9.5kg) car les biellettes de Fred Chapelain démultiplient le bras de levier avec l'enfoncement mais pour les rares fois ou j'irais sur piste ça ira bien comme ça...

J'avais trouvé ce lien qui est bien sympa (pas que sur les suspensions)

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@+

T'as parlez un moment tout seul Mr BEAN

giorgio676 a écrit:

J'avais trouvé ce lien qui est bien sympa (pas que sur les suspensions)

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@+

ton lien est pas trop mal fait mais il y a une erreur grave !

avant tout il faut régler l’assiete de la moto, car en la modifiant, tu déplace la répartition des masses AV/AR.

donc tous tes réglages seront a refaire après !

Régler c'est sur qu'il faut un minimum !!! mais faut pas non plus se prendre la tête ... sur le championnat tu vas trouver un coup une spéciale "propre et roulante" et l'autre "un peut moins propre voir défoncé" donc pour moi c'est plus un compromis et entre chaque.
S'il y à vraiment une différence peut êtres quelques clics entre les deux mais pas plus ....et surtout à mon avis !!! une moto qui soit souple.

@+

fassou v4 a écrit:

Régler c'est sur qu'il faut un minimum !!! mais faut pas non plus se prendre la tête ... sur le championnat tu vas trouver un coup une spéciale "propre et roulante" et l'autre "un peut moins propre voir défoncé" donc pour moi c'est plus un compromis et entre chaque.
S'il y à vraiment une différence peut êtres quelques clics entre les deux mais pas plus ....et surtout à mon avis !!! une moto qui soit souple.

@+

200% d'accord avec toi.

j'ai redonné une procédure pour la piste.
pour la route, hormis l’assiette de la moto, l'on peux se permettre d'ouvrir un peu plus les hydrauliques et d'augmenter les courses mortes.

le but est d'avoir une moto saine avant de régler les hydrauliques. Ces réglages de détente/compression ne compenseront jamais un problème de géométrie et de répartissions des masses.

donc on commence par régler l'assiète afin de trouver une moto neutre.